Чтобы разгадать magic code
любого
города, по крайней мере итальянского, нужно идти на рынок. Хозяйка нашей флорентийской квартиры – Бенедетта – отправила нас туда, где сама закупает продукты к своей
фирменной pasta boscaiola – на Mercato di Sant’Ambogio. находится он в центре, но в той его
части, куда заходят лишь одинокие туристы.
Ничего грандиозного на рынке нет, просто все необходимое, свежее, и продают в основном сами фермеры. Удивил разброс цен. Черри – от евро до трех за полкилограмма, клубника – от евро пятидесяти до четырех. Все выглядит красиво и вкусно пахнет. Продавцы выдают бумажные пакеты, а покупатели сами выбирают продукты, в довесок к еде – последние местные новости.
Внутри рынка – самое ароматное: кофе-бар, мясо и рыба. Пробовать капуччо в разных местах Флоренции - занятие забавное и пенно-вкусное. Бар на рынке отличается видами кофе, которые чаще всего заказывают. В 9 утра тут часто просят caffe corretto, то есть "правильный кофе" с граппой.
Так как готовить большого желания у нас не было, мы набрали разных сортов прошутто, черри, рукколы и клубники, и побежали домой (ароматы медлить не позволяли).
Но вообще, покушать во Флоренции – проблема.
потому что сложно из огромного количества вкусно пахнущих и хорошо выглядящих
мест выбрать одно-единственное для обеда. Уже традиционно наша Бенедетта
насоветовала нам только поблизости десять ее любимых мест. В La Pentola
d’Oro, сказала она,
нужно идти за традиционной тосканской едой, в Il
Santo Bevitore – за вином и гастрономической едой, а в Mario – за колоритом, вкусными и простыми блюдами, и
только на обед (так они работают).
Было около 13-ти, и мы отправились на
поиски Mario. По дороге встретилось несколько закусочных и
остерий, откуда доносились такие бесстыже вкусные запахи, что мы уже подумывали
променять старика Марио на эти уютные местечки.
Mario
– мега-популярная точка. Особенно забавно это выглядит на контрасте. Стена к
стене – еще одно заведение, с летней террасой в цветах, инглиш-меню и более
привлекательным фасадом. Но в то время, как в Mario
заняты 53 места из 50-ти, у соседей одиноко грустит пятая часть столиков. Когда мы, проголодавшись от запахов по
дороге, дошли до Mario, все места
были заняты. Официант предложил записать нас в список ожидающих, но мы заметили
уходящую пару и попросили усадить нас на так кстати освободившиеся места.
Рагацци, предупреждаю сразу – это не
место для романтических свиданий, объяснений в любви или, упаси господи,
предложений руки и сердца. Это место для тех, кто хочет вкусно и просто
покушать, а заодно послушать местные сплетни. Это похоже на большую итальянскую
свадьбу в маленькой тосканской деревне – все кричат, сидят практически друг и
друга на руках и заглядывают соседу в тарелку.
Для меня – это только плюс, а вот
минус – это то, что это заведение расхвалили на трипэдвайсоре, и туристов здесь
хватает. Но они, что слава богу, теряются в криках итальянских компаний и
подпольно достав фотоапараты, ждут свои заказы.
Меню здесь пишут на стене, каждый день
новое, но обо всем лучше спрашивать прямо у официантки. Она честно посоветует,
что сегодня у шефа удалось лучше всего, а что он пересолил или пережарил. Заказывать нужно уверенно, и лучше –
на итальянском. Тогда еду приносят моментально. Как пример обратного –
испанская пара, которая на ломаном английском промямлила что-то вроде «два
флорентийских бифштекса». Официантка, видимо, так и не разобралась, заказ это
был или просто шум в ушах, и мясо принесла только через 40 минут – после
повторного заказа. Мясо, к стати, испанцы отправили на дожарку. Флорентийский бифштекс – это чуть-чуть поджаренное мясо
«al sangue» (с кровью). То есть, если вы всю жизнь с аппетитом поглощали
стейки «well done», то даже волшебный тосканский воздух не навеет вам любви к
флорентийскому “rare”.
Я, в
соответствии с местом, выбрала самое простое блюдо – pasta ai pomodori, а Тарас
– телятину в специях, а еще пол-литра вина di casa и тарелку рукколы. Просто, очень вкусно и быстро. За те
несколько минут ожидания еды успеваешь вдохнуть колорит места. Уже 60 лет сюда
на обед приходит самая разная публика – торговцы, служащие, газетчики. Здесь
всегда шумно и весело. Шеф из открытой кухни приправляет блюда перченными
шуточками, пока посетители поднимают стаканы за любовь и победу Фиорентины в
чемпионате.
Со Святым
Пьяницей (Il Santo Bevitore) мы в тот день так и не встретились. Зато успели
продегустировать парочку отличнейших сортов джелато (мороженого). Один из
трендов в последнее десятилетие – домашнее джелато на палочке. Мне кажется, что
таким образом итальянцы совсем хотят отучить местных и туристов покупать
мороженое в супермаркетах, ведь вкус свежего, домашнего, фабричное никогда не
получит. Между прочим, уважающие себя джелатерии готовят мороженое два раза в
день. Долго глазея на витрину, я выбрала «аморе» - ванильное в клубничном
сорбете, а Тарас что-то с орешками.
На следующее утро мы уезжали, и Флоренция, которой мы, видимо, понравились, подготовила особый десерт - абсолютно пустую площадь Дуомо - такой мы видели ее первый раз.
