il gusto giusto.

Чтобы разгадать magic code любого города, по крайней мере итальянского, нужно идти на рынок. Хозяйка нашей флорентийской квартиры – Бенедетта – отправила нас туда, где сама закупает продукты к своей фирменной pasta boscaiola – на Mercato di Sant’Ambogio. находится он в центре, но в той его части, куда заходят лишь одинокие туристы.

Ничего грандиозного на рынке нет, просто все необходимое, свежее, и продают в основном сами фермеры. Удивил разброс цен. Черри – от евро до трех за полкилограмма, клубника – от евро пятидесяти до четырех. Все выглядит красиво и вкусно пахнет. Продавцы выдают бумажные пакеты, а покупатели сами выбирают продукты, в довесок к еде – последние местные новости. 

Внутри рынка – самое ароматное: кофе-бар, мясо и рыба. Пробовать капуччо в разных местах Флоренции - занятие забавное и пенно-вкусное. Бар на рынке отличается видами кофе, которые чаще всего заказывают. В 9 утра тут часто просят caffe corretto, то есть "правильный кофе" с граппой. 

Так как готовить большого желания у нас не было, мы набрали разных сортов прошутто, черри, рукколы и клубники, и побежали домой (ароматы медлить не позволяли). 

Но вообще, покушать во Флоренции – проблема. потому что сложно из огромного количества вкусно пахнущих и хорошо выглядящих мест выбрать одно-единственное для обеда. Уже традиционно наша Бенедетта насоветовала нам только поблизости десять ее любимых мест. В La Pentola d’Oro, сказала она, нужно идти за традиционной тосканской едой, в Il Santo Bevitore – за вином и гастрономической едой, а в Mario – за колоритом, вкусными и простыми блюдами, и только на обед (так они работают).

Было около 13-ти, и мы отправились на поиски Mario. По дороге встретилось несколько закусочных и остерий, откуда доносились такие бесстыже вкусные запахи, что мы уже подумывали променять старика Марио на эти уютные местечки.

Mario – мега-популярная точка. Особенно забавно это выглядит на контрасте. Стена к стене – еще одно заведение, с летней террасой в цветах, инглиш-меню и более привлекательным фасадом. Но в то время, как в Mario заняты 53 места из 50-ти, у соседей одиноко грустит пятая часть столиков. Когда мы, проголодавшись от запахов по дороге, дошли до Mario, все места были заняты. Официант предложил записать нас в список ожидающих, но мы заметили уходящую пару и попросили усадить нас на так кстати освободившиеся места.

Рагацци, предупреждаю сразу – это не место для романтических свиданий, объяснений в любви или, упаси господи, предложений руки и сердца. Это место для тех, кто хочет вкусно и просто покушать, а заодно послушать местные сплетни. Это похоже на большую итальянскую свадьбу в маленькой тосканской деревне – все кричат, сидят практически друг и друга на руках и заглядывают соседу в тарелку.

Для меня – это только плюс, а вот минус – это то, что это заведение расхвалили на трипэдвайсоре, и туристов здесь хватает. Но они, что слава богу, теряются в криках итальянских компаний и подпольно достав фотоапараты, ждут свои заказы.

Меню здесь пишут на стене, каждый день новое, но обо всем лучше спрашивать прямо у официантки. Она честно посоветует, что сегодня у шефа удалось лучше всего, а что он пересолил или пережарил. Заказывать нужно уверенно, и лучше – на итальянском. Тогда еду приносят моментально. Как пример обратного – испанская пара, которая на ломаном английском промямлила что-то вроде «два флорентийских бифштекса». Официантка, видимо, так и не разобралась, заказ это был или просто шум в ушах, и мясо принесла только через 40 минут – после повторного заказа. Мясо, к стати, испанцы отправили на дожарку. Флорентийский бифштекс – это чуть-чуть поджаренное мясо «al sangue» (с кровью). То есть, если вы всю жизнь с аппетитом поглощали стейки «well done», то даже волшебный тосканский воздух не навеет вам любви к флорентийскому “rare”.

Я, в соответствии с местом, выбрала самое простое блюдо – pasta ai pomodori, а Тарас – телятину в специях, а еще пол-литра вина di casa и тарелку рукколы. Просто, очень вкусно и быстро. За те несколько минут ожидания еды успеваешь вдохнуть колорит места. Уже 60 лет сюда на обед приходит самая разная публика – торговцы, служащие, газетчики. Здесь всегда шумно и весело. Шеф из открытой кухни приправляет блюда перченными шуточками, пока посетители поднимают стаканы за любовь и победу Фиорентины в чемпионате.

Со Святым Пьяницей (Il Santo Bevitore) мы в тот день так и не встретились. Зато успели продегустировать парочку отличнейших сортов джелато (мороженого). Один из трендов в последнее десятилетие – домашнее джелато на палочке. Мне кажется, что таким образом итальянцы совсем хотят отучить местных и туристов покупать мороженое в супермаркетах, ведь вкус свежего, домашнего, фабричное никогда не получит. Между прочим, уважающие себя джелатерии готовят мороженое два раза в день. Долго глазея на витрину, я выбрала «аморе» - ванильное в клубничном сорбете, а Тарас что-то с орешками. 

На следующее утро мы уезжали, и Флоренция, которой мы, видимо, понравились, подготовила особый десерт - абсолютно пустую площадь Дуомо - такой мы видели ее первый раз. 

Posada: игрушечные дома, улыбающиеся окна и печальные коты.

Когда мы планировали наш тосканско-сардинский маршрут, Тарас мечтательно говорил о лесах Эльбы, о том, какой это загадочный остров и что провести на нем нужно столько же времени (если не больше), как и на Сардинии. Главными аргументами было то, что на Сардинии можно только лежать на пляже, так как делать на острове ровным счетом нечего.

После того, как мы случайно встретили двоих ребят из Ингольштадта, наши сардинские планы значительно расширились. В первый же день мы решили уплыть из тихой гавани (божественного пляжа La Cinta) и отправиться изучать окрестности в радиусе 20 километров. Перелистывая картинки в немецком путеводителе наших друзей, мы наткнулись на страницу с симпатичными фотографиями уютных городских улочек и большим количеством восклицательных знаков. Друзья подтвердили – авторы-немцы влюбились в маленький городок Posada (Позада).

В тот же день мы отправились «тестить» немецкий вкус.

То, что у города древняя и вероятно героически-грустная история, видно уже на подходе к Позаде (грозного мужчину с оторванной головой на входе в Луна-парк обычно не изображают). 

Город стоит на холме, и изучать его можно только в постоянном движении вверх. Шаг за шагом, поворот за поворотом, лестница за лестницей, Позада открывается путешественникам: мягкая цветная пастель домов, кружевные глаза окон, которые как будто улыбаются прохожим, вековая брусчатка, сочные хороводы цветов – на каждом пороге, у каждой одинокой стены.

Во дворах мирно живут утонченные лимонные деревья, крошечные автомобили, припаркованные под бельевыми веревками и гиганты-кактусы. Тарас постоянно у меня спрашивал: «зачем ты фотографируешь столько кактусов? Ты что, их никогда не видела?». Видела, просто здесь они кажутся древними хозяевами дворов, сторожевыми псами, мирно уснувшими под убаюкивающим сардинским солнцем.

Единственное, что не вписывается в образ Позады – тощие уродливые коты, которых с высотой становится все больше. Они молчат, умываются и провожают печальным взглядом пришельцев.

На одной из самых узеньких улочек мы увидели хостел. Мне показалось, что это идеальное место для писателя, который отправился за вкусом и красками на Сардинию – впитывать ее колорит, изучать людей.

Из заявленных на Википедии трех тысяч жителей нам встретились всего четыре, четыре человека. Первый – 60-летний сард, который на все вопросы о расстоянии отвечал «вичино», то есть близко, добродушно улыбаясь и щуря левый глаз. Вторым был мальчик, который гонял палками собак и бросал в пропасть камни. Судя по тому, как он на меня смотрел, я зашла к нему во двор. Потом была девушка, продающая билеты на развалины замка, а последним мы встретили парня – официанта в ресторанчике на крыше дома. Он практически не улыбался, скептически реагировал на мои попытки говорит на итальянском, и в конце концов заявил: «Если вы хотите кушать – можете заказывать, но кухни у нас нет, так что пиццу приготовит сосед, а я вам ее принесу». Обрадовавшись, что в Позаде есть еще и пятый житель – сосед-пиццайоло – мы взяли напитки и еще полчаса наслаждались магической атмосферой и панорамным видом.

Наикрутейшая панорама Позады – на самой вершине холма. Там нужно зайти на территорию замка, после – залезть на башню и взобраться на ее обзорную площадку: идеально прозрачное море, сардинские горы и фермерские равнины – посмотреть и решить, куда ехать дальше.