Posada: игрушечные дома, улыбающиеся окна и печальные коты.

Когда мы планировали наш тосканско-сардинский маршрут, Тарас мечтательно говорил о лесах Эльбы, о том, какой это загадочный остров и что провести на нем нужно столько же времени (если не больше), как и на Сардинии. Главными аргументами было то, что на Сардинии можно только лежать на пляже, так как делать на острове ровным счетом нечего.

После того, как мы случайно встретили двоих ребят из Ингольштадта, наши сардинские планы значительно расширились. В первый же день мы решили уплыть из тихой гавани (божественного пляжа La Cinta) и отправиться изучать окрестности в радиусе 20 километров. Перелистывая картинки в немецком путеводителе наших друзей, мы наткнулись на страницу с симпатичными фотографиями уютных городских улочек и большим количеством восклицательных знаков. Друзья подтвердили – авторы-немцы влюбились в маленький городок Posada (Позада).

В тот же день мы отправились «тестить» немецкий вкус.

То, что у города древняя и вероятно героически-грустная история, видно уже на подходе к Позаде (грозного мужчину с оторванной головой на входе в Луна-парк обычно не изображают). 

Город стоит на холме, и изучать его можно только в постоянном движении вверх. Шаг за шагом, поворот за поворотом, лестница за лестницей, Позада открывается путешественникам: мягкая цветная пастель домов, кружевные глаза окон, которые как будто улыбаются прохожим, вековая брусчатка, сочные хороводы цветов – на каждом пороге, у каждой одинокой стены.

Во дворах мирно живут утонченные лимонные деревья, крошечные автомобили, припаркованные под бельевыми веревками и гиганты-кактусы. Тарас постоянно у меня спрашивал: «зачем ты фотографируешь столько кактусов? Ты что, их никогда не видела?». Видела, просто здесь они кажутся древними хозяевами дворов, сторожевыми псами, мирно уснувшими под убаюкивающим сардинским солнцем.

Единственное, что не вписывается в образ Позады – тощие уродливые коты, которых с высотой становится все больше. Они молчат, умываются и провожают печальным взглядом пришельцев.

На одной из самых узеньких улочек мы увидели хостел. Мне показалось, что это идеальное место для писателя, который отправился за вкусом и красками на Сардинию – впитывать ее колорит, изучать людей.

Из заявленных на Википедии трех тысяч жителей нам встретились всего четыре, четыре человека. Первый – 60-летний сард, который на все вопросы о расстоянии отвечал «вичино», то есть близко, добродушно улыбаясь и щуря левый глаз. Вторым был мальчик, который гонял палками собак и бросал в пропасть камни. Судя по тому, как он на меня смотрел, я зашла к нему во двор. Потом была девушка, продающая билеты на развалины замка, а последним мы встретили парня – официанта в ресторанчике на крыше дома. Он практически не улыбался, скептически реагировал на мои попытки говорит на итальянском, и в конце концов заявил: «Если вы хотите кушать – можете заказывать, но кухни у нас нет, так что пиццу приготовит сосед, а я вам ее принесу». Обрадовавшись, что в Позаде есть еще и пятый житель – сосед-пиццайоло – мы взяли напитки и еще полчаса наслаждались магической атмосферой и панорамным видом.

Наикрутейшая панорама Позады – на самой вершине холма. Там нужно зайти на территорию замка, после – залезть на башню и взобраться на ее обзорную площадку: идеально прозрачное море, сардинские горы и фермерские равнины – посмотреть и решить, куда ехать дальше.